Glossario skincare

Dermatologicamente testato significa che la formula finale del prodotto è stata valutata in uno studio clinico sulla sicurezza che ha coinvolto partecipanti umani, condotto sotto la supervisione di un dermatologo. Lo studio ha seguito un protocollo controllato (come il "repeat insult patch test") per valutare la compatibilità cutanea e confermare un rischio di irritazione molto basso.

Dermatologicamente testato non è un termine definito legalmente. Le aziende non sono tenute a effettuarlo per vendere i propri prodotti. Le società possono decidere di pagare per farlo eseguire, potendo così vantare la dicitura dermatologicamente testato nei propri materiali di marketing.

Clinicamente testato indica che l'efficacia del prodotto – ovvero la sua capacità di fornire benefici specifici e misurabili alla pelle – è stata valutata in uno studio controllato che ha coinvolto partecipanti umani. A differenza dei test dermatologici, che si concentrano sulla sicurezza, i test clinici misurano risultati prestazionali quantificabili come i livelli di idratazione, la profondità delle rughe, l'elasticità o la luminosità, fornendo la prova che il prodotto funziona come dichiarato.

Semplice analogia:

• Dermatologicamente testato = È improbabile che questo prodotto danneggi la pelle
• Clinicamente testato = È dimostrato che questo prodotto migliora la pelle come dichiarato

Perché c'è confusione?
Molti marchi effettuano uno studio clinico sulla sicurezza (che è, tecnicamente, un tipo di test clinico per la sicurezza). Tuttavia, una dichiarazione di "clinicamente testato" prodotti dovrebbe basarsi su studi separati che misurino risultati specifici in termini di prestazioni.
Chiedete di più dai marchi che dichiarano prodotti clinicamente testati. Spesso queste affermazioni non sono supportate da test effettivi ma, purtroppo, le normative specifiche non proteggono i consumatori allo stesso modo in tutto il mondo.

Ecco un breve riepilogo per rendere le cose chiarissime:

Termine	Cosa significa solitamente	Tipo di test comune
Dermatologicamente testato Obiettivo principale – sicurezza e compatibilità	Il prodotto finito è stato testato sulla pelle umana, sotto la supervisione di un dermatologo, per valutarne il potenziale nel causare irritazioni, arrossamenti o reazioni allergiche. Conferma che il contatto con il prodotto è sicuro e delicato sulla pelle.	Repeat insult patch test (RIPT), Human repeat insult patch test (HRIPT), sotto la supervisione di un dermatologo.
Clinicamente testato Obiettivo principale – efficacia	Il prodotto finito è stato testato in uno studio clinico controllato per misurarne l'efficacia nel fornire benefici specifici dichiarati (es. "aumenta l'idratazione del 20%", "riduce la visibilità delle rughe sottili"). Conferma che il prodotto funziona come pubblicizzato..	Studi sulla percezione dei consumatori, misurazioni strumentali (es. corneometria per l'idratazione, visioface per le rughe), spesso condotti da laboratori esterni o cliniche di ricerca.

Il nostro approccio ai test dermatologici e clinici

Noi di Lumessentials abbiamo incaricato una terza parte di condurre un test dermatologico su pelli sensibili. Il test ha confermato che i nostri prodotti sono sicuri e delicati per tutti i tipi di pelle, compresa quella sensibile. Ecco perché riportiamo la dicitura "dermatologicamente testato su pelli sensibili" sui nostri prodotti e sul nostro sito web.

D'altro canto, non abbiamo condotto studi clinici. I test clinici che dimostrano l'efficacia di una formula finita hanno un grande valore scientifico, ma sono anche estremamente costosi e richiedono un enorme impiego di risorse. Ciò crea una barriera significativa, riservando spesso tali test alle grandi multinazionali con budget enormi. Essendo un brand piccolo e autofinanziato, al momento non abbiamo la capacità di finanziare tali studi. Abbiamo invece scelto di investire il nostro capitale in modo diverso: direttamente in ingredienti superiori di provenienza etica e in imballaggi sostenibili, piuttosto che in costosi studi clinici proprietari.

Ci basiamo su una montagna di conoscenze scientifiche già esistenti. Ogni ingrediente attivo chiave contenuto nelle nostre formule – come le ceramidi, la vitamina C (SAP) e i fattori naturali di idratazione – è stato selezionato per la sua solida storia clinica documentata da studi peer-reviewed. Ricerche indipendenti già pubblicate ne confermano la sicurezza e i benefici misurabili per la salute della pelle.

La nostra filosofia formulativa si basa su un minimalismo intelligente. Uniamo ingredienti clinicamente testati in concentrazioni efficaci all'interno di formule stabili e sinergiche. Confidiamo nella scienza di base e focalizziamo la nostra innovazione sulla creazione di prodotti responsabili, che facciano bene al pianeta tanto quanto alla tua pelle.

Gli studi sulla percezione dei consumatori sono dei sondaggi. Un gruppo di persone utilizza un prodotto per un determinato periodo di tempo, quindi risponde a delle domande sulla propria esperienza. La pelle è diventata più morbida? Hanno notato una differenza? Gradiscono la consistenza del prodotto?

Gli studi sulla percezione dei consumatori sono condotti in questo modo:

• I partecipanti ricevono il prodotto e lo utilizzano come indicato, in genere per 2–4 settimane.
• I partecipanti completano quindi dei questionari valutando la propria esperienza con affermazioni come "La mia pelle è apparsa più idratata" o "Ho notato una riduzione dei rossori".
• I risultati sono tabulati in percentuali: "L'82% ha concordato che la pelle è apparsa più idratata".

Cosa ti dicono effettivamente i risultati:
questi studi misurano l'esperienza soggettiva, ovvero come le persone si sono sentite riguardo al prodotto. Sono preziosi per comprendere l'attrattiva sensoriale, la soddisfazione dell'utente e se le persone apprezzano l'uso del prodotto al punto da continuare ad acquistarlo.

Tuttavia, questi risultati non misurano i cambiamenti fisiologici della pelle. Ti dicono ciò che le persone pensano sia successo, non ciò che è effettivamente accaduto oggettivamente.

Studi clinici utilizzano strumenti scientifici e valutatori esperti per misurare i cambiamenti effettivi della pelle. Sono condotti in ambienti controllati con protocolli standardizzati:

• I partecipanti seguono un protocollo rigoroso con visite regolari presso la struttura del test.
• Le misurazioni vengono effettuate al basale (prima dell'inizio) e a intervalli regolari utilizzando strumenti calibrati.
• Le misurazioni comuni includono:
  • Corneometro: Misura i livelli di idratazione cutanea
  • Cutometro: Misura la compattezza e l'elasticità della pelle
  • Visia o imaging simile: Monitora i cambiamenti nella pigmentazione, nella grana e nelle rughe
• Molti studi sono randomizzati, controllati e talvolta in cieco per eliminare i pregiudizi.

Cosa ti dicono effettivamente i risultati:
Questi studi forniscono dati oggettivi su ciò che il prodotto fa effettivamente alla fisiologia cutanea. Quando uno studio mostra che "l'idratazione è aumentata del 49%", si tratta di una lettura del corneometro – non è l'opinione di qualcuno.

Ecco cosa la maggior parte dei brand non ti dirà: Certo che la tua pelle sembra più liscia dopo aver applicato la crema. È quello che deve fare la crema.

In sintesi

• I test sulla percezione dei consumatori dicono: "Le persone hanno apprezzato l'uso di questo prodotto e hanno ritenuto che funzionasse".
• Gli studi clinici dicono: "Questo prodotto ha cambiato in modo misurabile la fisiologia della pelle".

⚠️ Attenzione alle trappole del marketing

Qualsiasi crema idratante formulata correttamente contiene umettanti (per attirare l'acqua) e occlusivi (per sigillarla all'interno). Applicala e la tua pelle sembrerà immediatamente più morbida e liscia. Questa non è una prova di efficacia, è una prova di fisica.

Quando un brand vanta che il "95% degli utenti ha sentito la pelle più liscia dopo l'applicazione", in sostanza sta dicendo che il "95% degli utenti ha riscontrato la funzione prevista di una crema idratante". È come fare uno studio sulla percezione degli ombrelli e annunciare che il "95% dei partecipanti è rimasto asciutto sotto la pioggia". E grazie, è fatto apposta per quello.

La versione del marketing suona bene. Quella onesta invece chiede: Cos'altro è successo? Ha davvero rafforzato la barriera cutanea nel tempo? L'idratazione misurabile è durata per ore?
Se un brand punta tutto solo sull'effetto sensoriale immediato, chiediti cosa non ti stia dicendo.

L'Unione Europea vanta una delle normative sulla sicurezza dei prodotti cosmetici più rigorose al mondo. Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici è una legge organica che disciplina ogni fase del ciclo di vita di un cosmetico per garantire la tutela dei consumatori. Tutti i prodotti commercializzati nell'UE devono essere conformi a tale regolamento. Ecco alcuni degli aspetti chiave imposti da questa normativa:

• Ogni prodotto deve essere corredato da un Product Information File (PIF) e da una Relazione sulla Sicurezzafirmata da un esperto qualificato, che ne attesti la sicurezza in condizioni d'uso normali.
• Prevede l'obbligo di indicare tutti gli ingredienti in etichetta tramite il sistema INCI e vieta oltre 1300 sostanze potenzialmente dannose (l'elenco delle sostanze vietate di cui all'“Allegato II”).
• Qualsiasi vanto o rivendicazione (ad es. “per pelli sensibili”) deve essere supportato da prove verificabili, al fine di evitare pubblicità ingannevole.
• Tutti i prodotti devono essere fabbricati secondo le Pratiche di Buona Fabbricazione (GMP) e notificati al portale CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) dell'UE prima della loro immissione sul mercato.
• Vieta tassativamente la sperimentazione animale e per i singoli ingredienti cosmetici all'interno dell'UE.

The INCI list (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) is the standardized, universal system for naming every ingredient in a cosmetic product. It is your legal, unfiltered ingredient roadmap, designed for clarity and consistency across global markets.

Gli ingredienti nella lista INCI sono elencati in ordine decrescente di concentrazioneL'ingrediente presente con la percentuale più alta viene indicato per primo. Gli ingredienti presenti in misura pari o inferiore all'1% possono essere elencati in ordine sparso dopo tale soglia.

Cosa ti dice un nome?

• Gli ingredienti botanici sono elencati con i loro nomi latini di genere e specie (es. Helianthus Annuus (Sunflower) (Sunflower) Seed Oil) per garantire un'identificazione botanica precisa in tutto il mondo.
• Gli ingredienti sintetici/chimici sono elencati utilizzando nomi scientifici standardizzati in inglese (es. Glycerin, Sodium Hyaluronate).
• I coloranti sono elencati in base ai loro numeri CI (Colour Index) (es. CI 77491 per gli ossidi di ferro).

Should I read the INCI list?

Absolutely. Reading the INCI list empowers you to know exactly what ingredients you are applying to your skin. The list helps you check if there are any ingredeints you’d like to avoid, or see if the product has the potential to be as effective as the marketing says it is. Make it into a habit to read the list before each and every purchase.

INCI list limitations

As useful as the INCI lists are, they do have their limitations. Several points will remain unknown unless the brand specifically mentions them. From the INCI list, you cannot know:

• The source of the ingredients (natural, naturally-derived, synthetic; of animal origin or vegan, etc.)
• The effectiveness of the actives on the list. A high % of an active doesn’t mean it’s going to be as effective as they claim. The stability of the formula, the delivery system, the pH of the formula all play a crucial role in whether the product is effective.
• The skin feel and scent of the product.
• The exact concentration of the plant extract and their quality. The INCI list doesn’t tell you what extraction principle was used and what active compounds are present in the mixture of that plant extract.

La dicitura naturale è ampiamente priva di regolamentazione a livello legislativo nell'UE. A differenza del termine biologico, che è protetto per i prodotti alimentari (CE 834/2007) e richiamato negli standard privati per i cosmetici, il termine naturale per la cosmesi non ha una definizione legale ai sensi del Regolamento CE 1223/2009. Questa lacuna viene colmata da standard privati (COSMOS, Natrue) e dalle linee guida tecniche della norma ISO 16128.

Termine	Descrizione
Ingrediente naturale	Derivato direttamente da piante, minerali o animali (e talvolta da fonti microbiologiche) con una lavorazione minima. Il processo è solitamente di tipo fisico (ad esempio spremitura, distillazione, essiccazione) piuttosto che una trasformazione chimica. Esempi: Olio di jojoba (spremuto a freddo dai semi), burro di karité (estratto dalle noci), ossido di zinco (minerale), acqua di rose (distillazione a vapore).
Ingrediente sintetico	Creati da persone tramite sintesi chimica in laboratorio. Gli ingredienti sintetici possono essere molecole originali o copie di quelle presenti in natura. Esempi: Parabeni (conservanti), siliconi (come il dimeticone per la consistenza), fragranze sintetiche, oli derivati dal petrolio.
Ingrediente di origine naturale	Questi ingredienti appartengono a una categoria ibrida. Derivano da una fonte naturale (ad esempio, l'olio di cocco) ma vengono modificati chimicamente (ad esempio, per creare il sodio lauril solfato) per migliorarne la funzionalità. Tra gli esempi figurano lo Squalano (idrogenato), il Cetearyl Olivate, l'Ethyl Olivate e l'olio di ricino idrogenato. Partono da una materia prima naturale ma vengono sottoposti a un processo chimico definito (idrogenazione, esterificazione). Sono ammessi e classificati come "di origine naturale" secondo la certificazione COSMOS.
Ingrediente naturale-identico	This is a crucial middle category. These are substances chemically identical to those found in nature but produced synthetically for purity, sustainability, or ethical reasons (for example, avoiding animal sourcing). In many EU standards, they are treated as “natural” for calculation purposes under ISO 16128. ISO 16128 standard provides the calculation basis for the “Natural Origin Index”. Under its guidelines, ingredients produced by fermentation (Hyaluronic Acid, Propanediol) or derived from plant biomass via defined chemical steps (Sorbitol, Betaine) are assigned a high percentage of natural origin.

A major misconception is that a “natural ingredient equals safe ingredient”. This is not true. Many plant extracts are natural but poisonous, hence harmful. Many natural ingredients are common allergens (for example, essential oils or botanical extracts). Natural doesn’t equal better, so don’t let dishonest marketing trick you into believeing so.

💡 Non esiste una regolamentazione ufficiale né criteri armonizzati sulle definizioni di "naturale" e "biologico" per i cosmetici nell'UE.

Il termine "biologico" è protetto per i prodotti alimentari (CE 834/2007) nell'UE ed è richiamato negli standard privati per i cosmetici. Tuttavia, il termine "naturale" per la cosmesi non ha una definizione legale ai sensi del Regolamento CE 1223/2009. Questa lacuna viene colmata da standard privati (COSMOS, Natrue) e dalle linee guida tecniche della norma ISO 16128.

Naturale

Un ingrediente di origine botanica, minerale, animale o microbiologica ottenuto con una lavorazione minima (ad esempio, processi fisici come la spremitura, la distillazione o la filtrazione). Non esiste una definizione legale per il termine "naturale" nelle normative sui cosmetici nell'UE. Il suo utilizzo sulle confezioni è ampiamente non regolamentato dal principale Regolamento UE sui cosmetici.

Il quadro normativo si basa in gran parte su standard privati e linee guida tecniche:

• ISO 16128: fornisce definizioni tecniche e linee guida per il calcolo di un "Indice di Origine Naturale", ma si tratta di uno standard volontario per l'industria, non di un'etichetta per i consumatori.
• Standard privati (COSMOS, Natrue): questi forniscono le definizioni operative più rigorose per ciò che può essere definito naturale nei prodotti certificati. naturale in certified products.

Biologico

Si riferisce principalmente all'origine agricola e al processo di coltivazione di un ingrediente. Significa che le piante sono state coltivate senza pesticidi sintetici, erbicidi, OGM e secondo specifiche pratiche di gestione del suolo.

Stato giuridico nell'UE:

• Per gli alimenti: Rigorosamente regolamentato dal Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio dell'UE. L'uso del termine e del logo biologico dell'UE è protetto legalmente.
• For cosmetics: There is no EU-wide legal regulation for the term biologico nei cosmetici. Si trova in un vuoto normativo.

🗓️ La data di scadenza è il termine ultimo per i prodotti sigillati. È la data fino alla quale il prodotto è garantito come sicuro ed efficace se conservato correttamente, in base ai test di stabilità. Si applica ai prodotti con una durata inferiore ai 30 mesi. La troverai indicata esplicitamente sulla confezione.

🫙 Il PAO (Period After Opening) è il timer per i prodotti aperti. Indica il numero di mesi (ad esempio, 12M) in cui un prodotto rimane sicuro e stabile dopo la prima apertura, ed è contrassegnato dal simbolo di un barattolo aperto sulla confezione. Questo dato è fondamentale perché l'esposizione all'aria, alla luce e ai batteri può deteriorare gli ingredienti nel tempo.

📌 Conserva sempre i prodotti in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole, per far sì che durino quanto previsto.

In piena conformità con il Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, ogni prodotto Lumessentials è supportato da una Relazione sulla Sicurezza del Prodotto obbligatoria. Questa include test completi di stabilità e di efficacia dei conservanti, nonché un'approvazione finale della sicurezza firmata da un valutatore della sicurezza qualificato.